Я уже писал о Лиссабоне, где по сути у меня получилось своеобразное «путешествие в путешествии». Ехать в Авейро с ночёвкой не стоит, а вот привезти порт из Порто – это да. Также скоро будет готов рассказ о Порто, который впечатлил меня до глубины души. Здесь же мне хотелось описать общие впечатления о стране.

Сразу скажу – я недооценивал Португалию. Казалось бы, небольшая страна со странным названием, с невысоким уровнем жизни, окружённая такой замечательной Испанией – чего тут ожидать? По большому счёту, мне было всё равно, куда лететь, а потому основным мотивом в выборе Порто, не считая личной рекомендации двухлетней давности и билетов по 15 фунтов, стало то, что я ещё не был в этой стране – и мне хотелось добавить ещё одну строчку в список посещённых стран.

Первое впечатление было – это приветливая нация. Работник метро, дежуривший у автоматов, уделил мне ровно столько времени, сколько потребовалось «нерасторопному туристу», чтобы разобраться с билетами на метро. Купленный мною билет на обратную поездку в аэропорт пригодится через месяц и одну неделю.

Второе, что бросилось в глаза: португальцы – очень религиозная нация. Церкви и церквушки здесь буквально на каждом шагу. Но при этом, в отличие от некоторых религий, они не навязывают свою веру другим.

Что ещё заметил практически сразу же. Довольно большой процент населения не говорит по-английски– причём, даже среди молодёжи. Даже среди тех, кто приехал из Бразилии, есть те, кто не знает никакого языка кроме португальского. Если в ресторане нет официантов, которые хоть немного понимают английский, то шансов объясниться в таком случае очень немного – легче найти другой ресторан. У меня никогда не было способности к человеческим языкам (то ли дело – компьютерные), но даже я выглядел там выпускником Оксфорда.

В первые же дни я выучил два слова на португальском: «Панаше, обригадо». Panache – это напиток вроде английского шанди. Ну а obrigado – это спасибо. Эти двух слов мне, в принципе, хватило на весь период пребывания. Когда захотелось экзотики, я расширил словарный запас сочетаниями «сейм желу» и «ком желу» – безо льда и со льдом соответственно. На этом разговорник португальского под моей редакцией можно считать законченным – на месяц пребывания в Португалии его вполне хватит.

Что ещё интересно. В Португалии живёт очень много выходцев из Бразилии. Для последних родной язык тоже португальский – но бразильский португальский отличается от португальского португальского и акцентом, и некоторыми словами. Возможно, разница между ними сравнима с американским и английским английскими – а может, и больше, потому как португальцы вычисляют «понаехавших» из Бразилии как только последние открывают рот.

Как я прочитал в путеводителе, местные португалки очень консервативные. С ними можно сходить на шесть свиданий и даже не поцеловаться – в то время как бразильянки напрыгнут на тебя на первом же свидании. Но при этом совместная поездка на машине на уикенд для горячих латиноамериканок считается очень большим commitment.

Нет, вы только послушайте – они боятся поехать вместе на выходные. Это при том, что поцеловаться взасос в бразильском баре с незнакомцем/незнакомкой для них – в порядке вещей. Да, у меня тоже сразу возник вопрос. Нежелающий облизывать язык незнакомца/незнакомки может знаком дать об этом знать – и его/её в большинстве случаев оставят в покое. О том, изменило ли хоть что-то в нравах населения нашествие ковидла, я не спросил. Правда, после страстного поцелуя взасос с горячей полуголой латиноамериканкой приезжих ждёт большой облом: оказывается, поцелуй в баре абсолютно ни к чему не обязывает. Конечно, в португальских барах такой раскрепощённости не было – но нетрудно догадаться, что позволяли бразильянки намного больше португалок. Особенно когда дело касалось целенаправленных сайтов знакомств.

О противоречии бразильских и португальских взглядов говорит и тот факт, что скромно-монашеская по бразильским меркам юбка до колена наткнётся на осуждающе-испепеляющий взгляд среди местного населения, особенно женской её части.

Любой разговор можно свести к удобной отмазке «всё индивидуально и зависит от человека». Поэтому я не буду делать обобщающих выводов и обвинять целую нацию, но за короткое время я услышал две истории о том, как раскрепощённые бразильянки соблазняют и уводят мужей у консервативных португалок. Тут стоит отметить ещё один факт. Бразильские мужчины не сильно рвутся на заработки в Португалию: на 80 женщин приезжает где-то 20 мужчин. В итоге население Португалии состоит из консервативных португалок, раскрепощённых бразильянок, и горячих португальцев. Кого в такой ситуации выберут последние латинос? Такое впечатление, что горячие португальские мужчины и консервативные португальские женщины просто не созданы друг для друга. Но, конечно же, «всё индивидуально».

И португалки, и бразильянки, практически все до единой имеют тёмный цвет волос и глаз. Так что если кто ищет зеленоглазую блондинку – это не сюда. Первый встречный со светлыми глазами скорее всего окажется приезжим или туристом. Нетрудно догадаться, что обладатели и обладательницы голубых и зелёных глаз здесь попадают в рай – их отрывают с руками и ногами.

В большинстве своём у португальцев слегка смуглая кожа – но не такая смуглая, как у приезжих из Бразилии. Довольно большой процент населения курит. Хотя, возможно, я просто не знаю объективной картины в других странах, поскольку так сложилось, что среди моего круга общения в основном все с высшим образованием и некурящие.

Нет таких понятий как бедная или богатая страна – всё относительно. Ведь стоимость базовых товаров и услуг в любой стране всегда коррелируется с минимальной зарплатой. В тех странах, где живут получше, на базовых потребностях можно заработать чуть больше. Там, где доход пониже, приходится работать на самом минимуме – чтобы люди с минимальным доходом могли худо-бедно позволить себе базовый набор товаров и услуг. А когда этим набором пользуются те, кто приехали из стран с более высоким уровнем дохода – вот тут и получается понятие недорогой страны для проживания.

К примеру, на английские 1500 фунтов в Португалии, где минималка составляет 600 евро, можно было бы очень неплохо жить – гипотетически. Да вот только смысла в таком сравнении нет: те, кто получают минималку, вряд ли много путешествуют. Причём, в любой стране. А те, кто могут себе позволить работать по интернету и при этом путешествовать, получают явно не минималку. Но чтобы не получать минималку, надо учиться. Много. Причём, в любой стране.

Но вернёмся к португальским ценам. Живя в гостиницах, питаясь наполовину в ресторанах, и путешествуя, я потратил меньше, чем за тот же период в Англии. Рестораны немного удивили диапазоном цен: блюда были очень вкусными, сытными, и отлично оформленными независимо от того, был ли счёт в конце на 15 или 90 евро. На каждом шагу были супермаркеты, где на 30 евро можно было сделать недельный шоппинг и еды, и вкусняшек.

Самая рекламируя из португальской кухни францесинья (francesinha) мне не понравилась – такое впечатление, что это просто способ забить желудок чем-нибудь дешёвым (а потом и сердитым). Я бы даже предпочёл просто фасоль и бекон, которые являются основными составляющими английского завтрака.

Существует теория, что в каждой стране есть способ дёшево набить желудок высококалорийной пищей (ну а как иначе – ведь толпа голодных мужиков способна свергнуть любое правительство). Где-то это бюргеры, где-то хот-доги, где-то фасоль с беконом, а в Португалии это была францесинья. Тогда всё понятно – а потому пробовать её второй раз у меня не было ни малейшего желания.

Местные горячие бутерброды мне тоже не понравились – хотя, кто-то найдёт их отличным вариантом перекусить за 5 евро. Но за те же 5 евро в Зените подавали «тако», которое можно было назвать произведением кулинарного искусства. А вот морепродукты – это что-то. Даже за 8 евро можно было взять отличного baby squid с картошкой – и этим можно было отлично наесться. Морепродукты здесь были свежими, а не замороженными – а потому имели совсем другой вкус. Может, всё дело в том, что у Португалии, в отличие от Англии, есть выход к морю?

В последний день мне повезло отведать своего любимого пирожного «Алиадос», которое я покупал только в одном месте (Sabore da Invicta, напротив вокзала Sao Bento), и которое имело вкус фруктов. Остальные пирожные меня не впечатлили, так как содержали слишком много сахара, и были слишком приторными – по крайней мере, те, которые я пробовал. Их традиционный «Овеш молеш» я, сладкоежка, даже доесть не смог.

Единственное, что было очень неудобно – практически все хорошие рестораны открывались в 7 вечера. Это значит, что до этого времени можно либо перекусить, либо голодать.

Прошло больше месяца моего пребывания в Португалии, прежде чем я попробовал местный сидр. И очень сильно пожалел, что не попробовал его раньше. Здешний сидр имел потрясающий crispy вкус яблок – а не сульфитов, как в Англии. Конечно же, в пабах я заказывал исключительно разливные напитки – но даже бутылочный сидр был очень вкусным.

Когда в Португалии наступила глубокая осень, на рубашку по вечерам иногда приходится надевать ветровку. Зимой, возможно, её даже нужно будет застегнуть. Запостив в самый разгар осени фотку в рубашке под двадцатиградусным солнцем на фоне синего неба, я получил целый спектр комментариев начиная от «Я тебя сейчас укушу прямо через монитор» до «Я начинаю тебя тихо ненавидеть». Рискую навлечь ещё больший гнев покрытых инеем широт, но такова зима в Португалии. При этом «северяне» из Порто жалуются на погоду – потому что в Лиссабоне, на юге, обычно ещё теплее. Северяне, блин.

Я уже писал о стоимости проезда по португальским моторвеям. Стоит добавить, что покупка и содержание машины здесь, в отличие от Англии, была делом недешёвым. Хотя, как писала Ольга Савельева в одном из своих рассказов «Пикассо», нет понятия «дорого» – есть понятие «я не могу себе это позволить». Простой на 6 страниц рассказ очень доходчиво объяснял основы современного ценообразования для фрилансеров – но его можно было перенести и на другие сферы нашей жизни.

20 Dec 2021

Первое знакомство с Лиссабоном у меня состоялось ещё в студенческие годы. Нет, никуда я тогда не ездил – просто зачитался Ремарком. И хотя любимыми произведениями были «Три товарища» и «Триумфальная арка», прочитанная за одну ночь «Ночь в Лиссабоне» оставила неизгладимое впечатление.

Тогда, 25 лет назад, было странновато читать о визах и миграционных сложностях европейцев на фоне уже существовавшего Шенгена. Но ещё более странно осознавать сейчас, что владельцы украинского паспорта получили безвизовый въезд в Шенгенскую зону, в то время как владельцы английского паспорта вляпались в брекзит.

Выбраться в Лиссабон я смог 13 ноября 2021, отметив таким образом месячную годовщину пребывания в Португалии, а подвернувшаяся неделя без преподавания дала возможность уделить городу больше, чем полтора выходных дня. Фактически у меня получится своеобразное «путешествие в путешествии». Ведь в Порто я прилетел с одним рюкзаком, взяв билет в одну сторону, и забронировав гостиницу на первые пару дней. Точно та же модель сработала и тут: билет на автобус в один конец и гостиница на первые два дня. Из вещей я взял с собой примерно треть: преподавания на этой неделе у меня не было, поэтому всю технику и дополнительный монитор я оставил в Порто, который за месяц успел стать мне почти родным.

А вот стоимость проезда по португальским моторвеям шокировала. За пользование дорогами от Порто до Лиссабона нужно было отдать около 25 евро. При минималке в 600 евро путешествия на машине были явно не для бедных. При этом поездка на междугороднем комфортабельном автобусе стоила около 12 евро. А при покупке онлайн и заранее цена была ещё ниже. Расстояние между Порто и Лиссабоном практически равнялось отрезку от Манчестера до Лондона. Только здесь автобус шёл три часа с небольшим – а не пять.

Из Порто я выехал рано утром, поэтому в Лиссабоне был до обеда. До заселения в гостиницу оставалось пару часов, поэтому первым делом я отправился на противоположный берег, чтобы посмотреть на две достопримечательности, которые были в самом верху моего списка. Были ли они самыми главными достопримечательностями Лиссабона – это спорный вопрос. Но они точно были самыми большими.

Статуя Христа Кристо Рей (Santuario de Cristo Rei) и мост 25 апреля (Ponte 25 de Abril) располагались по соседству – но это было не единственным, что их объединяло. Так сложилось, что обе достопримечательности имели куда более известных двойников: статуя Христа Спасителя в Рио де Жанейро, и Голден Гейт Бридж в Калифорнии. Практически каждый образованный человек видел последние две достопримечательности хотя бы на картинках – но не все знакомы с их португальскими двойниками.

Первым моим впечатлением было то, что статуя в Рио де Жанейро раз в десять больше. И был очень удивлён узнать конкретные цифры – португальский Христос был всего на 2 метра меньше бразильского: 28 метров против 30. Я даже не поверил, ведь на фотках бразилец выглядит очень грандиозно. Но виной всему оказалась перспектива. Дело в том, что 28-метровый португальский Христос находится на 82-метровом постаменте, и визуально статуя составляет всего четверть 113-метрового комплекса – а потому кажется маленькой. А 30-метровый бразильский Христос Спаситель стоит на относительно небольшом 8 метровом пьедестале, который не затеняет, а наоборот, подчёркивает статую – и поэтому визуально статуя занимает куда большую пропорцию. Более того, весь комплекс находится на вершине 700-метровой горы – и супер грандиозный вид обеспечен.

Бразильский Иисус Христос был построен в 1931 году, и он сначала впечатлил, а потом и вдохновил религиозных португальцев на строительство Кристо Рея, который официально был открыт в 1959 году. Обе статуи являются символом христианства, и по задумке бразильский Христос своими ладонями защищает южную полусферу, в то время как лиссабонский Кристо Рей покровительствует северному полушарию. Статуя находится на южном берегу реки, в районе под названием Алмада, который некоторые щепетильные жители административно уже не считают частью Лиссабона.

Вход на территорию комплекса бесплатный, заплатить 6 евро нужно только за подъём к основанию статуи – но он того стоит. Для тех, кто любит виды, это будет самым запоминающимся снимком Лиссабона – я провёл на вершине больше двух часов. А тем, кто хочет сфоткать себя на фоне моста, подниматься наверх не обязательно. Дело в том, что обзорная площадка ограждена защитной сеткой. И если просунуть фотоаппарат, чтобы сфоткать вид, довольно легко – то делать себячешки на фоне моста лучше внизу, не поднимаясь к статуе.

И ещё парочка фактов, которые для меня попали в разряд «как много нам открытий чудных». Как оказалось, статуя Христа в Рио – не самая большая. Рекорд высоты (40 метров без пьедестала) принадлежит статуе в Индонезии. Да, я тоже не слышал – и это было ещё одним примером того, когда немного рекламы не повредит. Тут мне сразу вспомнился английский Стоунхендж – он не является ни самым большим, ни самым старым, ни самым-самым ни по какому критерию. Кроме известности. Просто кто-то очень хорошо его пропиарил, в то время как о других подобных конструкциях говорят очень мало.

Вторая по высоте статуя находится в Польше. Её высота составляет 33 метра – по метру за каждый год жизни Иисус Христа. Помимо высоты, статуя привлекла возмущённые заголовки газет тем, что дрон обнаружил воткнутую в голову статуи вай-фай антенну. Не знаю, была ли такая аналогия преднамеренной, но по моему мнению, она отлично символизирует современный терновый венец.

Более того, оказалось, что статуй Христа по всему миру не две и не три. Не десять и даже не двадцать. Вот эта страница содержит список всех подобных статуй в мире. Одна из них находится в Пуэрто-Плато в Доминикане, где мне посчастливилось побывать в 2015. Канатная дорога, уходившая выше облаков, навсегда осталась самым ярким впечатлением от посещения Доминиканы.

С обзорной площадки Кристо Рей открывался самый лучший вид на Лиссабон, залив, и мост 25 апреля. И конструкция, и форма опор, и цвет моста сильно напоминали Голден Гейт в Калифорнии – но, вопреки распространённому заблуждению, оба моста не были построены одной компанией. А схожесть объясняется тем, что компания, выигравшая тендер на постройку моста в Лиссабоне, построила другой мост в Калифорнии (San Francisco–Oakland Bay Bridge) – но не Голден Гейт.

Первоначально мост строился для четырёх автомобильных полос, но его два раза слегка переделали, сократив разделительную полосу и ограждения, что позволило вместить по три полосы в каждом направлении. Две внутренние полосы имеют не асфальтовое, а металлическое покрытие. Это было сделано из каких-то аэродинамических соображений, в итоге чего мост издаёт непрерывный гул.

Строительство моста закончили в 1966 году, но в 1999 году под поверхностью моста достроили несущую для железнодорожного полотна. Для этого пришлось установить и натянуть дополнительные кабели, что было непросто. Казалось бы, это очень серьёзное изменение конструкции – но на самом деле, железная дорога была частью проекта с самого начала, просто её не реализовали в целях экономии. Вопреки красивой картинке, мост закрыт для пешеходов, а стоимость проездка в северном направлении на ноябрь 2021 составляла 1.85 евро (проезд в обратном направлении, из города, бесплатный).

Места, откуда открывается шикарный вид, на португальском называются «мирадуро» (miradouro). Чтобы помочь туристам, эти точки нанесли на карту, и это действительно сильно помогает в составлении маршрутов. Мне почему-то казалось, что это слово состояло из двух частей, потому что шикарный вид одних мест можно было действительно назвать видом «мира», в то время как другие места оставляли лёгкое ощущение того, что тебя развели как туриста. Однако, возмущения это не вызывало – ведь понятие «нравится» очень субъективное и персональное, а шанс увидеть город в красивом ракурсе при таком раскладе всё равно был куда выше. Так что мои маршруты первых двух дней состояли в основном из «мирадур» и рыбных ресторанов.

Если спросить об iconic photo, то для Лиссабона это будет изображение жёлтенького трамвая. Потратив два дня на то, чтобы обойти места, откуда открывался шикарный вид на город, я решил прогуляться вдоль трамвайных маршрутов – и за полдня сделал несколько отличных снимков. Правда, кататься на трамвае не стал – это я уже попробовал в Порто. Чтобы нащёлкать не только трамваи, но и красивые виды, можно прогуляться вот по этому маршруту.

В последний вечер перед отъездом я познакомился с представительницей украинской диаспоры. Как оказалось, в Лиссабоне довольно большая община выходцев с Украины – и было довольно интересно проследить их судьбу на конкретном примере в сравнении с теми, кто переехал в Англию. Те, кто приехал сюда без образования, обычно оказывались на стройках и в сиделках. Не поленившиеся выучиться имели куда более интеллектуальную и лёгкую работу. А вот те, кто приехал в детстве (точнее, кого привезли вышеупомянутые эмигранты первой волны), и выучился в местном колледже/университете, уже к 30 годам имели отличную высокооплачиваемую работу, дом в хорошем районе, и неплохую машину. Так что вряд ли это прозвучит удивительно – возможно, даже занудно, – но совершенно не имеет значения, куда и из какой страны переезжать: роль образования при этом очень трудно переоценить.

Самым ярким бытовым впечатлением от Лиссабона стали электрические самокаты. Даже небольшая скорость в 25 км/ч позволяла быстро и легко преодолевать довольно приличные расстояния. А высокая доступность и невысокая цена в сочетании с отличной инфраструктурой могли легко заменить общественный транспорт в пределах центра города.

Начал я довольно медленно, вежливо пропуская проносившихся на огромной скорости безумцев. Освоившись, начал ездить немножко быстрее, аккуратно объезжая салаг, которые еле плелись, так как явно встали на самокат в первый раз.

Скутер помог и в день отъезда. Немного недооценив Лиссабонское метро, я понял, что не успеваю за 40 минут доехать до автобусной станции, поскольку ехать надо было с пересадкой. Можно было взять такси, но накануне я рассматривал другую альтернативу – и сейчас решил ею воспользоваться. Прямо у выхода из метро было припарковано несколько самокатов. 2.5 мили я преодолел за 20 минут – это время включало остановки, чтобы свериться с картой. Специально проложенные велосипедные дорожки делали передвижение по городу очень быстрым, а составленный накануне маршрут помог безболезненно добраться до места назначения.

Важно обратить внимание на то, что самокаты некоторых компаний можно оставлять только на выделенных стоянках. И если GPS датчик немного запаздывает или показывает координаты с небольшой ошибкой, то возникнут проблемы с «возвратом» самоката. К счастью, с этой проблемой я столкнулся раньше, когда мы с полчаса не могли припарковать Лайм, а «осведомлён – значит, вооружён». Выбранный же мною Болт можно было оставлять в любом месте – главное, что накануне я проверил, что автобусная станция находится в разрешённой зоне, и для возврата самоката нужно было сделать всего пару нажатий в приложении.

В общем, Лиссабон мне понравился. Но восторга как Порто он не вызвал. Португальцы считают, что население столицы иногда ведёт себя как столичные снобы. Наверное, туристу сложно об этом судить, но мне сразу же вспомнилось сравнение вежливости на перекрёстках Лондона и Манчестера.

Порто был чище, приятнее, и компактнее. Большинство культурных достопримечательностей Порто находились в центре, и если есть такой показатель как «число культурных объектов на квадратный километр города», то в Порто он гораздо выше, чем в Лиссабоне, который занимал гораздо большую территорию. Конечно, четырёх дней на Лиссабон маловато – но я точно знал, что приеду сюда ещё.

12 Dec 2021

«Это же Порто – а не какая-то дыра! Как можно вводить ограничение в три бутылки?» Симпатичная молоденькая кассирша с классически чёрными португальскими глазами явно разделяла моё неподдельное восхищение винами Порто, и такое же неподдельное возмущение в отношении бюджетной авиакомпании, которая посмела ограничить спиртное из дьюти-фри всего тремя бутылками. Но сильно громко возмущаться не стоило: перелёт из Манчестера в Порто стоил 15 фунтов, а обратный – 10 евро. Особенно если принять во внимание, что такси из дома в аэропорт мне стоило больше, чем весь перелёт Манчестер-Порто-Манчестер.

Прошёл ровно месяц плюс одна неделя моего пребывания в Португалии – а я так и не нашёл времени для wine tasting (дегустации вин то есть). А потому не имел ни малейшего понятия, что находится в трёх бутылках, выбранных мною в чисто мужском стиле (по красивым этикеткам то есть). Мне просто нужен был большой пакет с логотипом магазина дьюти-фри, так как купленные за пару часов до этого сувениры вдруг хором отказались помещаться в рюкзак. Португалия ведь славится изделиями из коркового дерева – и, похоже, не зря.

Ранним субботним утром в аэропорту было немного пассажиров, так сильно любивших Португальские вина, и с которыми можно было поговорить по душам. «Я взял билет в одну сторону и прилетел с одним рюкзаком – и не мог подумать, что влюблюсь в эту страну с первых дней, и проведу здесь пять с половиной недель» – «Оу, в следующий раз будет девять с половиной недель ;)» В общем, стоило мне обмолвиться об огромном количестве местных сувениров, объём которых я не рассчитал, как мне тут же, с сияюще-заговорщической улыбкой, было предложено решение в виде самого большого пакета. Кажется, работницы дьюти-фри тоже откровенно недолюбливали авиакомпанию, мешавшую честным жителям получать скромное удовольствие от жизни: «И это же не просто вино – это порт! И не в какой-то дыре – а на его родине! Три бутылки, блин!»

Но, как оказалось перед посадкой в самолёт, португальские глаза в синих униформах были заняты проверкой совсем не багажа – а исключительно тестов на ковидло. Никакой романтики.

В общем, порт позволяет людям находить консенсус – даже если они пока ещё не пили его вместе.

20 Nov 2021

Интересно, в мире есть хоть один честный путеводитель по Авейро? Который честно сказал бы: «Не стоит сюда ехать. Здесь нехрен делать и нечего смотреть».

Первое впечатление от Авейро, когда я вышел из поезда: «Капец! Куда я приехал? И нахрена??» Город сильно напомнил районный центр где-то вдали от столицы. Например, Кролевец Сумской области. Ну, может, немного более ухоженный.

Хотя, стоп. Тут есть каналы – а потому местные называют Авейро португальской Венецией. Эммммм… Те, кто так говорят, не то, что не были в Венеции – они даже на картинках её не видели. Потому что мне такое сравнение сильно напомнило чувака, который заявил, что ему не нравится Шаляпин – потому что тот фальшивит и шепелявит. А когда у него с удивлением спросили, когда он ходил на Шаляпина, тот ответил: «Я не ходил, но мне Мойша насвистел».

Так вот, индустриальные каналы Авейро не имеют ничего общего с живописно-исторической Венецией. Ну разве что и там и там по каналам течёт вода. На этом сходство заканчивается. А вот в плане красоты и живописности Авейро гораздо ближе к каналам Уигана (Wigan).

Для тех, кто не в теме: Уиган – это пригород Манчестера, где живут крайне неамбициозные люди, многие из которых никогда не выезжали за пределы Великобритании (а потому даже паспорт не получали), и для которых зарплата в 30 тысяч – это потолок мечтаний.

Так вот, в Уигане тоже есть каналы. Более того, там даже есть пирс (Wigan Pier). Да-да, это прозвучит странно – какой может быть пирс в городе, который находится в глубине материка, и где даже в помине нет моря? Тем не менее, такое сооружение имеет место быть, и посмотреть на него можно вот с этой точки: (53.542234, -2.639064). Только сразу уточню – не надо туда ехать, просто зайдите на гугл мапс. Впрочем, даже это не стоит потраченного времени.

В общем, те, кто сравнивают Авейро с Венецией, наверняка скажут, что жителям Уигана в Венецию не стоит даже ехать – потому что они и так всё видели. А Уиган пирс заменит Брайтон, Блекпул, пляж, и море.

Экскурсию по каналам я всё-таки взял. Как бы её лучше всего описать? Ни для кого не секрет, что английские дома по сравнению с португальскими довольно-таки серые. Так вот, прогулка по каналам Бристоля будет куда более красочной, чем Авейро. Прокатитесь по каналам Бристоля – не пожалеете. На этом всё.

Символом города, как мне объяснили португальцы, являются не столько сами лодки, сколько рисунки на них. Рисунки на носу обычно носили или философский, или исторический характер – их я как-то не рассмотрел. А вот рисунки на корме были куда более интересными: там были саркастические карикатуры на сексуальные темы. Именно эти рисунки и были визитной карточкой города. Ну да, раз уж город неинтересный – то хоть картинки для взрослых можно посмотреть.

На мостах здесь вместо замков привязывали ленточки. Когда мы проплывали под одним из них, гид сказал, что это мост влюблённых. Стоявшие на нём парочки фоткались на фоне проплывающих лодок. Не знаю, шутил он, или говорил серьёзно, но следующий мост, по его словам, носил название мост разводов.

Ещё одним запомнившимся моментом стала скамейка, в поверхность которой были вмонтированы солнечные батареи. А сбоку было два USB разъёма, от которых можно было бесплатно подзарядиться.

В городе много кафешек, где продают сладости. Да вот только выглядят они очень депрессивно: в них сидят от силы один-два посетителя, а многие вообще пустуют. Может, конечно, я просто приехал в конце сезона – но в это же время Порто всё ещё заполнен туристами под завязку. Я смог сфоткать две центральных площади города практически без единого человека – несмотря на то, что стоял приятный субботний вечер.

В общем, весь город можно посмотреть за час: 45 минут тур на по каналам, 10 минут на ожидание этого самого тура, и ещё 5 минут на то, чтобы вернуться в машину. Больше здесь делать нечего.

Нет, конечно, здесь есть парочка красивых церквей и просто красивых зданий. Здесь даже есть музей. Но когда открываешь десятку достопримечательностей Порто – то дух захватывает. У моста Луиша первого (Dom Luís I Bridge) хочется стоять, с обзорных площадок Вила-Нова-ди-Гая (Vila Nova de Gaia) хочется провожать закат, по улочкам Рибейры (Ribeira) хочется бродить, с историческим трамваем хочется хотя бы сфоткаться… после чего повторить всё ещё раз. По канатной дороге Порто (Teleférico de Gaia) я проехал ТРИ раза. Проверявший билеты работник, увидев меня второй раз, рассмеялся, и сказал, что если я куплю третий билет вниз, то вверх он меня прокатит бесплатно. Не воспользоваться таким предложением я не мог – тем более, во вторую поездку я разобрался, как можно высунуть фотик в узкое окно кабины, чтобы снимать не через стекло. Так что можете смеяться сколько угодно – но синее небо в сочетании с яркими домиками Рибейры стоили того, чтобы проехать над живописными кварталами три раза.

С Авейро получилось немного иначе. Пролистав список из ПЯТНАДЦАТИ достопримечательностей, я так и не внёс ничего в свой маршрут. К примеру, вторым пунктом в этом списке был местный музей, занимавший полторы комнаты. Но гостиница уже была забукана, и жажда путешествий звала в путь. Хоспади, да лучше бы я на Канары полетел, куда меня так искренне приглашали на всю следующую неделю.

Хорошо, что я приехал сюда всего на две ночи, после чего у меня был выбор: вернуться в Порто, съездить в Лиссабон, или придумать что-то ещё. Второй день моего пребывания здесь будет дождливым – но не думаю, что меня это смутит, поскольку за полдня после приезда я успел и город посмотреть, и поужинать, и на дринк сходить, и фотки разобрать, и рассказ написать. Нет, я не жалел, что сюда приехал – но посмеялся от души. Единственным плюсом было то, что за 40 евро я остановился в пафосной гостинице в самом центре города. Правда, комнаты Премьер Инна были всё-таки лучше.

А вот за городом, к западу от Авейро, есть пляжи – причём, довольно хорошие. Вот туда стоит поехать, чтобы позагорать, выпить по коктейлю, встретить романтический закат, и искупаться в приятных водах Атлантического океана. В общем, езжайте лучше в Порто или Лиссабон. Ну а если нет возможности – тогда в Уиган.

30 Oct 2021